Al primo sguardo si viene ammutoliti dal profilo maestoso della Frauenkirche…

Costruita tra il 1726 e il 1746, ritratta dal Canaletto in numerose vedute (da ammirare alla galleria Alte Meister) e distrutta nel febbraio 1945, le sue rovine sono state custodite gelosamente dai cittadini come simbolo di sfida verso il regime filosovietico.

In tutto il mondo si sono raccolti fondi destinati alla sua ricostruzione, conclusasi nel 2005: ora la Frauenkirche si erige a monito contro ogni guerra e ogni distruzione, come centro di pace e perdono universale. È per questo che qui ha voluto Barak Obama salutare il popolo tedesco nella sua prima visita da Presidente, ed è qui che vengono ogni anno milioni di visitatori (entrata a offerta libera, salita alla torre 8 Euro – che si posson risparmiare senza rimpianti).

Sorprende il significato storico, politico e artistico che Dresda ha assunto negli ultimi 500 anni – tanto che si merita a pieno titolo il riconoscimento di Patrimonio Culturale Unesco.

È con Augusto I detto il Forte – governatore di Sassonia e Re di Polonia – che la città si impreziosisce delle sue più spettacolari architetture e collezioni d´arte.

Calamita turistica è il complesso architettonico della Altstadt (città vecchia) lungo l´Elba, che culmina nello Zwinger e nella Residenz, dove sono visitabili la Historische Grüne Gewölbe, la Neue Grüne Gewoölbe e il Kupferstichkabinett con i tesori di corte.

Lo Zwinger – arricchitosi nei secoli di nuove ali, cortili, gallerie – custodisce oggi i capolavori del Museo delle Porcellane, la Camera delle Armature e l´imperdibile Galleria Alte Meister: la definizione “alte” = “vecchi” si riferisce al fatto che le opere sono anteriori al Romanticismo, mentre quelle successive si trovano nella pinacoteca Neue Meister (attualmente chiusa per restauri).

I 10 Euro (ridotto studenti 7,50) per l´entrata e i 3 Euro per l´audioguida sono un buon investimento, considerando che si può trascorrere l´ intera giornata in compagnia di Raffaello (Madonna Sistina, perché non è stato Fiorucci a disegnare gli angioletti…), Giorgione&Tiziano (Venere Dormiente, un manifesto anti-anoressia), Mantegna, Rubens, Veronese (Famiglia Coccina, ossia i parvenu dell´epoca), Canaletto (quando non esisteva la fotografia, lui dipingeva vedute!), Rembrandt, Van Dyk, ecc.

E il tutto in un Museo con la M maiuscola per qualità degli allestimenti: Gottfried Semper ha concepito la struttura fin dal principio come ambiente destinato alla custodia e all´esposizione di capolavori pittorici, per cui i percorsi e l´illuminazione sono ottimali (al confronto di quanto accade in spazi riadattati).

Ancora più sorprendete che la collezione sia giunta così ricca fino a noi: rilevata da Augusto I dai governatori di Modena e dagli Este di Ferrara, è stata smistata negli anni ´40 tra le centinaia di castelli sassoni, portata in Russia nel Dopoguerra e successivamente restituita ai tedeschi. Non sono previste nuove acquisizioni, ma è ammirevole l´impegno per la conservazione di questi capolavori in collaborazione con istituzioni internazionali come ad esempio il Getty Museum di Los Angeles.

Particolare attenzione merita il bookshop nel seminterrato, dove si trovano pubblicazioni a prezzi onesti (catalogo a 14,90 Euro – libri in offerta anche in inglese e italiano).

Usciti dall´estasi artistica ci si può rilassare nei giardini del cortile approfittando dei concerti e dei balletti che da maggio a settembre si tengono nella cornice open air (www.dresden-theater.de – inizio spettacoli ore 18.30, biglietti a 12/10 Euro da acquistarsi in loco un´ora prima).

Percorrendo tutto il Brühlsche Terrassenufer – l´immensa terrazza barocca sul fiume – si giunge all´estremità opposta del centro storico fino ai musei civici (Stadtmuseum e Städtische Galerie Dresden). La mostra permanente riguarda la vita quotidiana a Dresda nelle varie epoche, da quando era poco più che uno snodo commerciale al dopoguerra.

Inoltre le esposizioni sono arricchite da un approfondimento sulla struttura architettonica della Frauenkirche, da una retrospettiva sull´Arte Degenerata messa al bando dal Nazismo nel ´33 (Entartete Kunst, prevalentemente opere espressioniste di Otto Dix), e da un interessantissimo percorso politico e storico sulla cosiddetta “Rivoluzione Pacifica” (Friedliche Revolution).

Questo concetto si riferisce alle modalità in cui è avvenuta la Riunificazione della Germania 20 anni fa: un esaustivo apparato multimediale illustra il sistema “al di là del Muro” e come sia stato possibile effettuare un cambiamento epocale senza precipitare nella violenza, la rilevanza della mediazione della Chiesa Evangelica e soprattutto degli intellettuali locali – controparti nel dibattito ideologica durante la Guerra Fredda. Si scoprono i retroscena curiosi della musica punk e della break dance in stile sovietico, delle parate dei giovani Pionieri, delle catene di montaggio della Trabant…

Per il mio gusto l´allestimento assume una connotazione politica leggermente sbilanciata, che tende a ridicolizzare Honecker&compagni – forse perché quest´anno ci sono le elezioni governative in Germania, esattamente a 20 anni dalla caduta del Muro e la Premier uscente è una “al di là del Muro”? Ai posteri l´ardua sentenza…

Ma Dresda non è solo musei!

Non è il caso di sforzarsi di riflettere sulle sorti di un mondo che è sfumato, sia esso il fasto di Augusto il Forte o il grigiore del regime: i musei restano sempre una risorsa per trascorrere le eventuali giornate di maltempo

Basta attraversare uno dei ponti sull´Elba per approdare nella Neustad: si percorre la Hauptstrasse – riconoscibile per il viale alberato tra i palazzi geometrici e le orride vetrine con le luci al neon del Museo del Calcio – e ci si infila nelle viette laterali costellate da boutique e atelier, oltre che da bistrò e ristorantini (consigliabile il Good friends, vietno-thai con un´abbondante zuppa a 7,50 Euro e una decente lista di vini). È sulla Hauptstrasse che si incontra la Chiesa Dreikönige: non molto significativa artisticamente, ma meritevole per la torre panoramica (soli 1,50 Euro decisamente più conveniente che la torre della Frauenkirche!). Da qui si nota la ferita che gli interventi urbanistici degli anni ´50 e´70 hanno inferito alle curve eleganti del barocco.

Alla fine della Hauptstrasse si giunge alla Albertplatz, spartiacque tra i quartieri borghesi e quelli bohemien dello Kneipen und Szeneviertel Äussere Neustadt (quartiere dei bar e della vita notturna). La Alaunstrasse, la Röthenburgerstrasse e la Louisenstrasse sono un susseguirsi di kebab (ottima qualità e ricco menu al pluripremiato Ararat – da 3 Euro), discopub, ristoranti etnici e ritrovi come la Teegadrom Spielkneipe (teeira con giochi di società) che brulicano di gente.

Finalmente una città tedesca dove ci sono i negozi aperti fino a tarda notte (piccoli Spätladen e il supermercato Konsum fino alle 22) e dove si può ordinare da mangiare dopo le 8 di sera! Una città dove per strada si sente la musica, dove qualcuno parcheggia in doppia fila e getta qualche cartaccia per terra! Non è un inno al disordine, ma un segno di indubbia vitalità… talvolta in Germania si dubita che sia un ambiente umano tanto è rigoroso e perfezionista.

Che questo quartiere sia centro della cultura alternativa e fermento del pensiero anti-borghese lo testimoniano i negozi di dischi dai nomi provocanti come Drop Out o Black Sheep, di abbigliamento gothic-punk, le librerie tematiche, gli ostelli per la gioventù e anche il corrispettivo tedesco del SERT (servizio per le tossicodipendenze, sic!).

Conviene alloggiare in questo quadrilatero: 10 minuti a piedi o 5 di tram dal centro storico, ma più autentico perché fuori dalle vie tradizionali frequentate dai gruppi turistici.

Il primo ostello indipendente di Dresda è stato il Mondpalast (www.mondpalast.de, pernottamenti da 16 Euro + 10 Euro di cauzione per la chiave, colazione a buffet per 6 Euro): il tema lunare implicito nel nome (= palazzo della luna) viene ripreso dalle camere, nominate secondo le costellazioni. Nonostante sia circondato da shisa-bars dove si fuma pipa ad acqua con tabacchi aromatizzati (legali) e l´animazione notturna, la sicurezza e la pulizia all´interno sono esemplari (non altrettanto rassicurante l´ostello Lolli´s Home).

Dresda – come la Germania in generale – al palato di noi italiani non brilla per esperienze gastronomiche rilevanti: oltre a qualche dolce natalizio come lo Stollen al marzapane, ci si imbatte nel classico currywurst (Curry&Co. Aus Liebe zur Wurst, Louisenstrasse).

Per assaggiare uno dei reperti golosi bisogna attraversare la città e arrivare fino all´inizio della Pragerstrasse: nello spartitraffico si trova il chiosco di gelati Haselbauer Eis (www.haselbauer-eis.de/), le cui cialde ripiene sono impresse nella memoria di generazioni.

Leccandosi le dita (le cialde non sono a cono!) si può dare un ultimo sguardo a quella che è la strada commerciale dello shopping e accorgersi davvero che qui il razionalismo socialista ha lasciato il segno con spigoli e facciate piatte. Nonostante gli ammodernamenti recenti, le strutture urbanistiche tradiscono i piani del regime: casermoni di cemento e un susseguirsi di piattume estetico prendono il sopravvento nei dintorni di Ferdinandplatz.

I sassoni sono molto orgogliosi della loro campagna (Sächsische Schweiz) e il territorio comunale di Dresda si estende lungo l´Elba fino a quartieri verdeggianti cosparsi di ville residenziali, con nomi che terminano in “witz” a ricordarne l´origine slava. Nonostante il campanilismo dei sassoni, ritengo che il modo migliore per risparmiare 10 Euro sia evitare di prendere il battello a vapore per andare al Castello Pillnitzschloss. L´appellativo “Versaille sassone” è esagerato per questa residenza estiva della maitresse di Augusto il Forte, pur considerando che si può vedere nel parco di ispirazione giapponese la più grande camelia d´Europa (12 metri di diametro)… gli appassionati di botanica possono raggiungere Pillnitz con l´autobus di linea 83 per soli 1,80 Euro e visitare gratuitamente i giardini.

Lasciata Dresda la tappa successiva sarebbe idealmente Praga, a soli 170 km… buon viaggio “al di là del Muro”.

… non per questo Weimar è una destinazione da sottovalutare, soprattutto se si è in viaggio tra Berlino, Dresda e Praga – magari con un biglietto Inter-Rail (http://italiano.interrailnet.com/enit/interrail-home).

Infatti Weimar si trova nel cuore della verde Turingia, uno dei nuovi Bundesländer della Germania riunificata, è patrimonio dell´Unesco ed è stata Città Della Cultura nel 1999: grazie alle sovvenzioni ricevute oggi si presenta come una bomboniera romantica.

Nonostante le dimensioni ridotte (oggi 64.000 abitanti e solo 6.000 ai tempi di Goethe), Weimar nei secoli ha saputo caratterizzarsi come centro culturale di rilevanza internazionale.

E si è di conseguenza attrezzata per ospitare visitatori e viaggiatori di ogni tipo: hotel di lusso come il Russischer Hof, hotel-monumenti frequentati da star e politici come l´Elephant, ma anche strutture per le migliaia di studenti assetati di arte che frequentano le università cittadine famose in tutto il mondo, la Bauhaus e la Hochschule für Musik.

Meritevole per storia&gestione l´ostello No-Profit Hababusch, che prende il nome da Lieselotte Hababusch, probabilmente la prima backpacker del mondo! Infatti è lei che risiede a Weimar in questa casa barocca del 1770, in seguito a un pellegrinaggio a Santiago di Compostela.

La costruzione negli anni ´80 è stata adattata internamente ad abitazione e dal 1996 ospita sia gli studenti residenti, sia i viaggiatori di passaggio. E l´atmosfera che vi si respira è proprio quella di una casa privata, dove principio della collaborazione viene vissuto in ogni ambiente, nonostante l´apparente casino (“caos” o “disordine” risulterebbero termini eufemistici) tutto funziona in armonia come se dall´entropia si materializzasse un meccanismo di dare-avere equilibrato e risolutivo…

La cucina è a disposizione di tutti a condizione che si rispetti la raccolta differenziata e non si frigga (non c´é la cappa ispiratrice ma almeno una tazza di tè gratuito non si nega a nessuno), le docce sono in comune con acqua calda e gratuita a condizione che si sia parsimoniosi (efficace il cartello all´entrata “save water, shower with a friend”), i dorms senza serratura aperti giorno& notte e ho personalmente visto lasciati incustoditi laptop, i-pod, fotocamere… si può utilizzare internet in cambio di una piccola offerta, oppure utilizzare gratuitamente con il proprio laptop la rete Wi-Fi. Strano che un posto così sgarrupato, con arredamento second-hand di varie fogge sia corredato di tale tecnologia, ma parecchi adesivi ricordano che l´energia elettrica che rifornisce la casa è certificata da Greenpeace!

Insomma, un esperimento di educazione civica ben riuscito, in pieno centro storico, che offre anche noleggio bici e scambio di libri, per 10 Euro a notte (senza colazione, sorry!).

Meno anarchico e altrettanto funzionale l´ostello Labyrinth (tra il centro giovanile e il cinema Mon Ami, www.weimar-hostel.com/en/index.html), che – con meno charme ma maggior struttura – offre colazione, prestito di ferro da stiro, accetta carte di credito e mette a disposizione una terrazza-giardino per improvvisare BBQ: anche qui un pernottamento si paga minimo 10 Euro.

La cucina dell´ostello é allestita in modo pragmatico e se ne può usufruire liberamente, soprattutto perché dopo qualche giorno le proposte gastronomiche dei locali cittadini possono risultare ripetitive: Thüringer Bratwurst (il wurstel della Turingia alla brace) e Kloß (gnocconi grandi come canederli fatti di pane e patate da inondare di salsa di carne).

Weimar é conosciuta come la città delle cipolle, a cui é dedicata una sagra autunnale: ma purtroppo non sono certo le pietanze a base di cipolle a rivalutare il giudizio sulla gradevolezza e la (scarsa) varietà dei menu locali. I ristorantini e le birrerie sono decisamente suggestivi, ma propongono menu molto omogenei; per alternare, ci si può rifugiare in qualche gelateria italiana, nelle eleganti pasticcerie, nei meno eleganti ma molto economici diffusissimi take-away cinesi (wok vegetariani da 2.50 euro), nei kebab sul viale che porta alla stazione (Hauptbahnhof). De gustibus…

A dire il vero, Weimar non era la città natale di Goethe, e nemmeno di Nietzsche o Lisz o Bach o Van der Velde, ma qui questi personaggi hanno trovato mecenati illuminati e fonti di ispirazione notevoli, tanto da trascorrerci gli anni decisivi delle loro carriere artistiche: a ricordarli si trovano scritte con loro citazioni dipinte sulle facciate degli edifici, oltre a varie targhe commemorative.

Passeggiando nel centro storico (visite guidate anche in inglese presso l´Ufficio del Turismo in Marktplatz, riconoscibile per gli intarsi verdi, www.weimar.de/en/tourism/homepage/tourist-information ) – talmente piccolo che nominare gli indirizzi è superfluo – non si può mancare la casa di Schiller, e nemmeno quella di Goethe, tantomeno il Teatro nella Theaterplatz, dove si eseguono tuttora versioni classiche o contemporanee del Faust e dove è stata proclamata la prima costituzione democratica tedesca dell’omonima Repubblica nel 1919.

Deviando dalla traiettoria Theaterplatz, Goetheplatz, Marktplatz, ci si avvia verso la Hochschule für Musik – l´università musicale dove in estate si tengono master classes per professionisti internazionali (www.hfm-weimar.de) – si passa davanti alla Biblioteca Anna Amalia che racchiude nelle sale e nei sotterranei decine di migliaia di volumi antichi sopravvissuti ai svariati incendi, di cui l´ultimo nel 2004 durante il trasloco nell´archivio sotterraneo climatizzato (visitabile su prenotazione), al castello e ci si può gradevolmente perdere nell´immenso parco circostante (per informazioni sugli orari di apertura e la prenotazione dei biglietti www.klassik-stiftung.de).

Weimar si dice abbia più superficie verde che superficie edificata… e non è difficile crederlo quando ci si imbatte in una casetta modesta che spunta dal verde: è la Gartenhaus che Goethe ha ricevuto in omaggio dal governo di Weimar affinché si convincesse a risiedere in questa città e a divenirne ministro e consigliere.

In puro stile romantico appaiono alcune rovine sparse tra i giardini: alcune sono rovine autentiche, altre sono simulazioni che assecondavano le suggestioni ottocentesche dello Sturm und Drang. Tra queste mura diroccate posticce, si scorge una statua… non è ne’ Goethe (onnipresente in città!) né Schiller (anche lui molto gettonato) ma è la statua di un artista geniale e inaspettato: Shakespeare. Questa è l´unica statua di Shakespeare sul Continente, ossia fuori dalle isole britanniche.

Invece i resti degli archi goticheggianti sono (parzialmente) autentici nel senso che non sono di epoca gotica, ma è vero che prima sorreggevano una costruzione e che sono serviti come atelier a Ittens, un esponente un po´ bizzarro della Bauhaus, che aveva qui il suo atelier con annesso orto dove coltivare verdure secondo le tecniche ayurvedico (un precursore del biologico e della new age!).

Proseguendo lungo il vialetto “am Horn” si raggiunge un´altra casa definita “un´attrazione turistica”, che condivide paradossalmente la modestia della Gartenhaus goethiana: è la Haus am Horn, l´edifico modello della Bauhaus, edificata e arredata secondo i principi progressisti della scuola (www.uni-weimar.de/bauhausspaziergang).

Sempre per restare nel verde, vale la pena visitare il cimitero in pure stile romantico dove si trovano la tomba di Goethe e il sarcofago di Schiller (vuoto, il corpo è stato gettato in una fossa comune): l´atmosfera non è macabra, ma quasi gradevole tra le croci in ferro battuto appositamente lasciate esposte alle intemperie, storte e irregolari, a enfatizzare le atmosfere dei romantici.

Anche il filosofo Friedrich Nietzsche é morto a Weimar, e poco distante dal centro storico, su una collina si trova l´archivio nietzschiano: fondato dalla sorella e arredato da Van der Velde, é stato mitizzato dai nazionalsocialisti e successivamente ignorato dal regime della Germania Democratica, ma oggi é stato nuovamente abilitato a meta turistica e vi si trova parecchia documentazione sul filosofo e il suo pensiero.

Molti personaggi illustri han trovato la morte a Weimar, ma se ne ricordano anche di meno illustri: le oltre 50.000 vittime del campo di concentramento di Buchenwald, su una collina a soli 6 kilometri dal centro cittadino.

Nel periodo di attività, il campo era collegato a Weimar dalla ferrovia costruita dagli stessi detenuti e ora smantellata: gli ultimi 3 kilometri di quel percorso sono ora diventati un sentiero commemorativo nel bosco che conduce all´entrata del lager (www.buchenwald.de/english, entrata gratuita).

Ogni commento sulle emozioni e le riflessioni che suscita questa visita é superfluo: di informazioni sull´Olocausto se ne sono pubblicate moltissime, di vari colori politici e altrettante prospettive storiche e sociologiche. L´opportunità di questa visita é da valutarsi individualmente, a seconda di quanto si é disposti a farsi toccare le corde dell´anima mentre si attraversa il portale di ferro con la scritta “Jedem das seine” (a ognuno il suo).

Ogni soggiorno lascia la voglia di tornarci per la sensazione di non aver esplorato ogni angolo, di non averne mai abbastanza.

Berlino è una metropoli in grado di coniugare gli ossimori della nostra epoca:
- cosmopolita ma non globalizzata, nel senso che è non é standardizzata come capita nelle altre capitali, ricca di posticini tipici e senza (troppe) insegne commerciali global (soprattutto nella parte Est);
- individuale ma non individualista, un intreccio di personalità e stili e al contempo umana e accogliente;

- cool ma non chic, centro della sperimentazione culturale senza esser snob;

- fashion ma non fashion-victim, lifestyle d´avanguardia ma accessibile

Innanzitutto vale la pena di concentrarsi sui preparativi pre-partenza, per entrare nel mood!

Qualche assaggio artistoide si trova su www.fabiosstuffonthe.net, uno spaccato della Berlino alternativa, anarchica, democratica, creativa e permissiva, che sfugge a ogni etichettatura stilistica e filosofica. 

E la ricca filmografia aiuta non poco. Berlino, infatti, oltre a esser sede di un notevole Festival del Cinema (www.berlinale.de/en/HomePage.html), è fonte d’

ispirazione per opere variegate, tra cui le imperdibili:

- Il cielo sopra Berlino, Wim Wenders (1987) 

- Goodbye Lenin, Wolfgang Becker (2003);

- Christiana F. e i ragazzi dello zoo di Berlino, tratto dall’omonimo libro (1981);

- In Berlin, Michael Ballhaus (2009 – solo in tedesco);

- Video U2 – Stay (Faraway and so close);

E quando la voglia di partire cresce a dismisura, è ora di organizzare il viaggio!

Berlino è collegata con voli low-cost dall´Italia (www.airberlin.com  voli a/r da 88 euro) e dall´aeroporto di Tegel si raggiunge coi mezzi pubblici il centro città (http://www.bvg.de/index.php/en/17096/name/Homepage.html).

Chi invece si trova già in Germania, può usufruire dell’affidabile servizio di passaggi-in-auto (www.mitfahrgelegenheit.de solo in tedesco): una piattaforma web in cui si trovano offerte/richieste di passaggi auto da una città all´altra finalizzati alla spartizione delle spese (sicuri, non si rischia lo stupro! Lo utilizzano giornalmente famiglie e ragazze).

In aereo si puó anche imbarcare la bicicletta, oppure affittarla sul posto: Il noleggio bici è conveniente e suggestivo (molte postazioni di bici a nolo, ad es. http://www.fahrradverleihberlin.com/italian.html) specialmente lungo l´itinerario del Muro (in vendita su Amazon ma in tedesco http://www.amazon.de/Bikeline-Radatlas-Berlin-sch%C3%B6nsten-bikeline-Radtourenbuch/dp/385000144X).

Una rassicurazione per i più pigri: Berlino – per quanto sconfinata – si gira agevolmente e in sicurezza con i mezzi pubblici (anche linee notturne).

source: Thomas Troppmann

Date le dimensioni urbane, risulta determinante la scelta dell´alloggio: personalmente consiglio la zona Est, precisamente i quartieri di Prenzlauerberg o Mitte. Oltre a essere logisticamente strategica per raggiungere a piedi Alexander Platz, Oranienburgerstrasse e la relativa night life, è una zona in cui si respira lo spirito libero della Berlino post-muro, in un melting-pot di stili e personalità.

Ottima esperienza recente all´Ostello The Circus (http://www.circus-berlin.de/4/circus_berlin_hostel.html): pulito e sobrio con un tocco di design colorato, una cura degli spazi e dei servizi che stupisce rispetto alle tariffe economiche che propone. La colazione non è inclusa nel prezzo del pernottamento, ma l’annesso Bistro offre un buffet dolce&salato fino a tardi che consente di fare ogni giorno un brunch per soli 5 euro. Altrettanto soddisfacenti le combinazioni croissant&caffe´, muffin&latte macchiato o yogurt&frutta&müsli per soli 3 euro (porzioni grandi!).

Per onestà di cronaca alcune note dolenti (minimali): le bevande disponibili nel frigorifero della reception sono maggiorate di prezzo in confronto a quelle in vendita appena fuori dall’ostello; il discopub nel seminterrato è penoso; il servizio di pulizia camera non è quotidiano (puliscono il giorno in cui si lascia la camera e basta).

source: http://www.circus-berlin.de/ptour_wein.html

Altrettanto piacevole il soggiorno all’ostello Pfefferbett (http://www.pfefferbett.de/en/) ricavato da un edificio industriale di 150 anni fa. Pernottamenti da 12 euro secondo il motto “take it easy” che ben si concilia con il bigliardo, il ping-pong, il caminetto, il giardino e la terrazza a disposizione degli ospiti.

In alternativa, si può considerare un appartamento da affittare tramite  www.ferienwohnung-zimmer-berlin.de

Se visitate Berlino per la prima volta, il sightseeing più classico: Alexander Platz, Isola dei Musei con l’Altare di Pergamo e la Alte Nationalgalerie, la Siegessäule con l’angelo dorato protagonista del video degli U2 e del film di Wim Wenders, la Gedächtniskirche, il castello di Charlottenburg, il Checkpoint Charlie (www.mauer-museum.com), la Porta di Brandeburgo, il Kudamm cioè il Kurfurstendamm, Potsdamer Platz con le architetture “renzopianiane”, ecc. Molti di questi luoghi sono soste dell´autobus numero 100.

Soprattutto in caso di brutto tempo, si possono trascorrere le giornate al chiuso senza noia, approfittando della carta dei musei valida 3 giorni (3-TAGE-Karte SchauLUST MuseenBERLIN  15 euro intero; 7,5 euro ridotto) per visitare i musei più bizzarri, come ad esempio il DDR Museum per i nostalgici dell’iconografia “dei tempi che furono” o il Schwules Museum dedicato alla cultura omosessuale - aperto tutto l’anno, highlight a fine giugno in occasione del Gay Pride.

source: http://www.fabiosstuffonthe.net/pickofjuly.html

Quest´anno ricorre il ventennale della caduta del Muro e sono allestite in svariati angoli della città postazioni informative e commemorative: un po’ kitsch ma significative.

foto di Elisa Pugliese

Se invece avete voglia e tempo per perdervi nelle atmosfere particolari che questa città offre a ogni angolo, lasciatevi ispirare dal momento, dal vostro umore e da ogni angolo che possa attirare il vostro sguardo, dai particolari giocosi come una delle icone berlinesi: l’Ampelmann, ossia l’omino dei semafori che qui ha uno styling particolare.

foto a sinistra di Elisa Pugliese. Foto a destra di Thomas Troppmann

Camminare con il naso all´insù nei dintorni di Prenzlauerberg, Bergmann Strasse, Mitte o Kreuzberg e scoprire architetture liberty o cimiteri silenziosi, cortili dove vengono allestiti vernissage o improvvisati techno-parties: tutto questo è possibile e non programmabile a Berlino! È in continuo fermento, uno scenario underground imprevedibile, un catalizzatore di arti e filosofie sincretiche.

Foto di Elisa Pugliese

source: http://www.fabiosstuffonthe.net/pickofoctober.html

Berlino è una città da vivere, non da comprare!

…Comunque qualche souvenir si può anche mettere in valigia, oltre che salvarlo nella nostra memoria emozionale.

Ad esempio scovando cimeli vintage nei vari mercatini delle pulci (Trödelmarkt, uno fisso inizia sulla Museuminsel) o nei second hand shops, evitando le insegne commerciali globali e ritrovando il piacere degli oggetti che trasmettono il senso della storia, sia essa la storia travagliata della Guerra Fredda o la storia famigliare di che certi oggetti li ha posseduti prima di noi.

Notevole la scelta di librerie alternative come quella sotto la metropolitana di Savignyplatz (www.buecherbogen.com/savigny.html) e i banchetti studenteschi nei cortili della Humboldt Universität.

source: http://www.fabiosstuffonthe.net/9.html

La gastronomia autoctona è limitata al currywurst, servito come hotdog nel panino o corredato di cipolle abbrustolite: si trova nei chioschi agli angoli delle strade (Imbiss). Anche l’esperienza gustativa berlinese è un patchwork colorato: si dice qui si trovi la più alta concentrazione di Döner al di fuori della Turchia e in effetti le cucine esotiche son ben rappresentate.

I locali si susseguono in qualsiasi quartiere della città (es. Oranienburgerstrasee, Bergmannstrasse): vietnamiti, thai, mediorientali, francesi e italiani. Tutti mediamente invitanti, con atmosfere da lounge o da soggiorno casalingo, nemmeno nella ristorazione non sono le catene globali a monopolizzare l’offerta.

A qualsiasi ora del giorno è possibile concedersi per meno di 10 euro un pasto libanese autentico e abbondante all’Arabeske (Kastanienallee 59, www.arabeske-berlin.de). Ottima combinazione di glamour&menu al vietnamita Monsieur Vuong (Alte Schönhauser Str. 46, Mitte, www.monsieurvuong.de): imperdibili e economiche le zuppe servite in ciotole dal design accattivante.

In tutta la Germania, ma soprattutto a Berlino si stanno affermando dei concept store alimentari di bio-food interessanti per offerta&allestimento. Agli onori della cronaca i punti vendita Gorilla (www.gorilla-natuerlich.com) e Bio-Company, dove acquistare qualcosa da mangiare poi comodamente nei parchi cittadini. Infatti nei molteplici parchi lungo la Sprea è uso allestire in estate dei Biergarten o semplicemente fare un picnic, nessuno si stupirà se tirerete fuori le vostre provviste.

Se passeggiando ci si imbatte in divani, panchine o perfino slittini (!) sui marciapiedi è qualche café che offre il proprio dehor: vale la pena fare una sosta, più per osservare il passeggio della zona e sfogliare i giornali a disposizione dei clienti che per il bere (latte macchiato, cappuccino, moccacini per noi italiani di dubbia gratificazione).

Questa spontaneità caratterizza anche la night life berlinese, ne caso la sera si avessero ancora forze per trascinarsi in giro: la più affidabile fonte di informazioni per gli eventi (concerti, parties, letture) sono i manifesti incollati in giro per i quartieri, che aggiornano su club alternativi come ad esempio il CCCP (Torstraße 136) o i parties nei cortili dei palazzi okkupati in zona Est.

Ovviamente esiste anche un´offerta di intrattenimento strutturata, come in qualsiasi capitale: teatri e musical a Potsdamer Platz, cinema multisala e discobar. Da considerare che non vige un´etichetta vincolante come in Italia, il dress code è decisamente piú democratico&rilassato!

Questo pezzo non ha l´ambizione di esser una presentazione esaustiva di Berlino, bensì di farvi assaggiare e pregustare le emozioni da vivere in questa città unica, di cui non se ne ha mai abbastanza!